Венеция: Карнавал.

25-28 февраля 2011 г.: Венеция

В этом году мне исполнилось ровно столько, сколько нужно, чтобы понять: жизнь – она здесь и сейчас. Так сказать, актуализировал себя во времени и пространстве. Точкой этой актуализации стала Венеция – один из моих любимых городов. И так уж совпало, что в День рождения открывался, пусть и неофициально, легендарный Венецианский карнавал. Потому решил отметить скромную дату именно в этих обстоятельствах. Декорацией к празднику (говорю о Дне рождения – это все-таки праздник, хотя и не все именинники его любят) стал не просто сказочный город, а город сказки из далекого прошлого. Хотя смешно говорить о прошлом в Венеции, где это прошлое и есть настоящее…

 

Чувствуешь себя там как в музее: день на третий-четвертый – живой экспонат, а через неделю – практически коренной венецианец. Мы с подругой стали гостями из будущего: без масок и костюмов попали на бал-маскарад. В прошлое, которое настоящее: уснули сотни тысяч туристов и венецианцев сегодня, а проснулись позавчера, в 19-м веке или Ottocento – это тема Карнавала-2011…

Так что же такое Венецианский карнавал? Маски, костюмы, бал, маскарад, хоровод. Кто-то каждый год приезжает сюда в новом костюме, кто-то раз в жизни, кто-то вообще здесь никогда не был, а кто-то – родился и вырос. Местные, кстати, костюмы и маски практически не носят. Они их создают, продают или сдают в аренду. Тем и живут. Костюм можно купить, но это дорого (от 2-5 тысяч евро и выше), сшить самому: наши девушки смастерили вот такие необыкновенные наряды (Кэт, с Вашего разрешения 🙂 )

… или арендовать. Последний вариант – оптимальный для тех, кто желает и принарядиться, и не пойти по миру. Точных цен не знаю, скажу про наш отель BAUER: во время карнавала, на 2-м этаже открывается ателье, где можно выбрать наряд на любой вкус (от 200 до 1000 евро); наряжает гостей сын владелицы отеля – Алессандро Поссати (Alessandro Possati).

 

Там же или не там можно приобрести и легендарные венецианские маски. Сегодня они — символы карнавала, его главные атрибуты, а когда-то вместе с традиционным венецианским плащом с капюшоном (ит. cappotto), были элементом повседневной одежды. Венеция – город маленький, изолированный, все друг друга знают, а потому жаждут уединения и приватности. Маски и создают такую иллюзию. Раньше их носили с одной целью – скрыть лицо и в анонимном виде совершать преступления, например, или подвиги. И прежде всего, интимные: чтобы обманутый муж не узнал, с кем жена наставила ему рога. Совершил акт любви, нацепил масочку и – ту-ту! – пойди-найди, кто такой был…

Впрочем, выбор есть у всех гостей Венеции. Главное – определиться с желаниями и соизмерить их с возможностями. Мы сразу решили: опыта в изысканных переодеваниях не имеем, наверняка будем выглядеть нелепо и смешно, а потому – просто наблюдаем и присматриваемся. В процесс включились сразу, как только вышли из отеля: на Campo San Moisè нам попались две прекрасные пары…

Сначала, конечно, мы заохали и заахали: Кака красота! Прелесть кака! А ну-ка, так встаньте! А теперь вот так! Впечатлились как малые дети. Венеция сама по себе – музей, а тут – ожившие экспонаты: ходят, здороваются, красивые, вежливые. Потом присмотрелись: костюмы у них какие-то одинаковые, как со склада, арендованные, похоже. Это и есть оптимальный вариант: скромненько и со вкусом. Так наряжались, в основном, туристы. Другое дело местные жители. Если и нарядятся раз в год, то настолько элегантно, что сама Миучча Прада (Miuccia Prada) обзавидуется…

 

Недалеко от Риальто (Ponte di Rialto) повстречали одинокую и прекрасную женщину. Стояла себе в типично венецианском обшарпанном уголке, маску на палочке к лицу прикладывала и кокетливо из-под неё глядела на зыбкую, как туман, венецианскую реальность…

 

На Campo San Bartolomeo увидели уличное представление: десятки пар исполняли средневековый танец. Смотрелось все очень органично: ну где ещё, если не в Венеции, танцевать под клавесин в исторических костюмах? На Красной площади можно попробовать, наверное, один раз…

Идентифицировать сей танец не смогли, но кое-что отметили: во-первых, танцующие двигались по кругу, против часовой стрелки, в определенных местах останавливались; во-вторых, где останавливались, там кланялись друг другу и нежно брались за руки; в-третьих, иногда партнеры менялись и бабушка танцевала с бабушкой, дедушка с дедушкой, а некоторые оставались одни. Такая вот хореография…

 

Перебрались на Сан-Марко (Piazza di San Marco). Едва ли не с первыми лучами солнца там открылось знаменитое кафе Quadri, по иронии судьбы или по замыслу венецианцев, расположенное как раз напротив ещё более знаменитого кафе Florian. Почти 300 лет конкуренции не каждый выдержит, а эти вот как-то умудряются. На этот раз победили квадрианцы – выставили столики на площадь. Флорианцы этого сделать не могли: на их стороне были баррикады – железные барьеры, которыми огородили Сан-Марко на время карнавала. В оцеплении оказались ложи для VIP-гостей, площадка для прессы, сцена и подиум для участников карнавала…

Увидели чудесных деток. Думали, карнавал – это развлечение для взрослых, причем крайне дорогое, но оказалось, что во взрослую сказку с удовольствием играют и малыши. Конечно, все зависит от родителей: кто-то дарит ребенку праздник, а кто-то лишает его детства…

  

В процессе блужданий и наблюдений отметили, что люди зрелые, например, наряжаются в нафталины-ваты: бабушкину юбку нацепили и пошли заметать подолом вековую пыль. Утрирую, конечно, но где-то так. Молодежь предпочитает наряды дизайнерские, можно сказать, спроектированные по лекалам прошлого, но адаптированные к стилистике настоящего. С третьей стороны, кому-то важна неприглядная историческая правда (ходили ведь средневековые дамы со вшами в париках и ловушками для блох), кому-то – современный визуальный эффект. Каждому – своё…

   

Если оценивать визуальный эффект, то мне, например, очень понравились вот эти девушки. Не мне одному, естественно. Пришлось за ними погоняться, выискивая оптимальный ракурс. Принцессы были нарасхват: и за руки их хватали, и к себе тянули, и окружали, и обнимали! Девушки заприметили меня и беззвучно призвали присоединиться. Присоединился, запечатлелся и поблагодарил. На итальянском. А мне в ответ  «пожалуйста!» на чистом русском. Оказались соотечественницами, что приятно вдвойне…

За нашими маневрами спокойно наблюдал вот такой прекрасный дядя: скромненько так стоял возле входа в кафе Florian. В буквальном смысле – живая реклама. Ощущение, что его наряд собственноручно смастерила сама Миуччия Прада (Miuccia Prada Bianchi) – настолько он выглядел свежо и современно. Имею в виду не фасон, а качество исполнения и сам образ: лаконичный, стильный, завершенный. Один из лучших мужских костюмов, о цене которого можно только догадываться…

Тут же толкались люди в золоте, бархате и шелках. Еле вынули их из толпы для фотосессии: этих просто рвали на части, и меж них втискивались, и чуть ли не из рук аксессуары дорогостоящие выхватывали. Особенно цеплялись к девушке – всё пытались рассмотреть, что же у нее в руках. А у нее в руках вовсе не маска, как может показаться на первый взгляд. Да и зачем ей две маски, правильно? Правильно! Значит, в руках у неё что-то другое. Что же это? Это зеркальце. Чтоб кокетничать, завлекать кого-нибудь или собой любоваться…

 

Ряженые поначалу пугали отсутствием мимики и наличием голоса. Маски, как застывшие лица, неживые, можно сказать, и нет лиц. И нет глаз, черные дыры грима (глаза красят особым образом, чтобы их обозначить в прорезях маски). Но есть голоса. Глухие, невнятные, потусторонние. И звучат откуда-то, не поймешь откуда: извне или изнутри. И чужие они, голоса эти: маска мужская, голос женский и наоборот. Аудиовизуальные гримасы. Странные ощущения. Не зря ведь издавна считается, что маски воплощают души умерших. Впрочем, это знание не освободило нас от желания примерить чужое лицо и спрятаться за паутиной времени…

27 февраля 2011 г.

Официальное открытие карнавала было намечено на полдень 27-го февраля, но уже за пару часов до церемонии подступы к Сан-Марко были заблокированы: тысячи людей заполнили всю площадь, точнее – то свободное пространство, что осталось за оцеплением – улицы и улочки, переулки и переулочки, аркады и галереи; люди висели в окнах Старых и Новых Прокураций (Procuratie Vecchie e Nuove), топтались на балконе Собора Святого Марка (Basilica di San Marco), толкались на 100-метровой высоте Кампанилы (Campanile). Такого не видел в Венеции ни разу, даже в новогоднюю ночь! Как пчелы в улье, жужжали и гудели, нетерпеливо ожидая открытия карнавала или полета ангела. За этим красивым словосочетанием скрывается простое действо: молодую красавицу-итальянку спускают под музыку на тросах с колокольни на площадь, а там  её встречает ликующая толпа и люди, похожие на венецианского дожа и его свиту. Традиция эта возродилась в 2001-м году (сам карнавал, кстати, в 1979-м), а раньше с башни кого только не спускали: и заключенных, которые разбрасывали сверху розы, и акробатов, и чужеземцев, и деревянных птиц из которых сыпались конфетти, и механических кукол-коломбин. Разобьется если, так и не жалко, правда?…

Девушку выбирают обычно за несколько дней до карнавала, на празднике Festa delle Marie, историю которого знают даже малые дети: 31 января 942 года в церкви Сан-Пьетро ди Кастелло (San Pietro di Castello) 12 беднейших венецианок выходили замуж. В богатой Венецианской Республике быть бедным было как-то неприлично, можно сказать, невозможно было, поэтому тогдашний дож Пьетро Третий Кандиано (Pietro III Candiano) щедро одарил девушек цацками. Но во время процессии невест похитили пираты. Вместе с цацками. Дож и венецианцы кинулись в погоню (то ли девушек спасать, то ли богатства), настигли пиратов, убили их, спасли девушек и украшения. И вот уже больше тысячи лет празднуют День спасения Марий: из 12 самых красивых венецианок выбирают первую красавицу, которая автоматически становится и ангелом карнавала. В этом году самой-самой оказалась очаровательная Сильвия Бьянкини (Silvia Bianchini), участница конкурса Мисс Италия-2010…

  

Венецианцы не зря возродили эту традицию. Когда ещё будет возможность полюбоваться, как на стометровой высоте беспомощно болтаются красавицы-землячки? В 2009-м в такой ситуации оказалась Маргарита Миссони (Margherita Maccapani Missoni) – внучка основателей известного итальянского бренда Missoni.

В прошлом году, на проволоке болталась ещё одна красавица – франко-итальянская модель Бьянка Брандолини (Bianca Brandolini d’Adda), облаченная в невероятное платье, созданное дизайнером Джамбаттистой Валли (Giambattista Valli).

В 2008-м кто-то решил посмеяться над венецианцами и подвесил на веревки американского рэпера Кулио (Coolio). Чем он похож на итальянскую красавицу и за какие-такие заслуги удостоился чести стать ангелом карнавала, никто не объяснил. Спускали его, как же, помним: мешок с картошкой!

Вот подумалось: а если б у нас была такая традиция – спускать с башни красавиц – кто бы оказался на их месте? А если заслуженная артистка? А если народная СССР? Прицепили бы Эдиту Пьеху, например, и спустили с Останкинской башни. Любопытно, конечно…

Итальянцы, как известно, не отличаются пунктуальностью. Подумаешь, полет ангела! Каждый год летают и никто не жаловался! Местные тележурналисты шутили: Сильвия высоты боится и лететь не хочет. В 12.05 мы углядели её на балконе Кампанилы. В 12.10 Сильвия, действительно испуганная, кое-как шагнула вниз со стометровой высоты. Полет ангела транслировали в прямом эфире итальянские телеканалы. Обратите внимание на невероятно красивую музыку – это гимн карнавала, который сочинил почему-то Пьер Карден (Pierre Cardin)…

Сильвия, будучи ангелом, несколько видоизменилась: как-то утратила свою красоту и женственность. Нахлобучили ей парик, нарядили в костюм мальчика-пажа, хорошо хоть в штору не завернули, а ведь хотели! По замыслу прекрасной женщины Эмануэлы Финарди (Emanuela Finardi), художницы по костюмам знаменитого миланского театра La Scala, Сильвия должна была нацепить гигантский плащ, он же – венецианский флаг размером 9х12 метров, на котором, вышитый золотыми нитями, сиял покровитель и символ Венеции – крылатый лев. От красного флага Сильвия отказалась и ограничились простым плащом, но тоже красным. Периодически, поправляла его: на месте ли, не улетел ли куда – вещь дорогая, цена немалая. Шучу, конечно: ей просто мешали страховочные ремни…

Летела Сильвия минут 15, приземление прошло точно по расписанию и в назначенном месте – на сцене в центре площади, где к ней тут же кинулись технические сотрудники, десятки фото- и телекамер, как бы дож и как бы свита…

Собственно, поцелуй ангела и дожа символизировал собой открытие карнавала. В этом году он продолжался с 26-го февраля по 8-е марта. Видимо, не случайно закрытие совпало с Международным женским днем: нынешний карнавал посвящен 150-летию объединения Итальянской Республики, а также всем женщинам. Вот так просто: всем женщинам. Или как говорят итальянцы, доннам. Одна из этих донн, очаровательная Сильвия Бьянкини, увидев меня, почему-то перестала улыбаться и сделала строгое лицо: Вот, Димитрий, доберусь до тебя – и а-та-та!…

 

За лобызаниями внимательно следили и участники карнавала. А как же! Потом их очередь идти на сцену, целоваться с дожем и обольщать свиту. А то не выберут победителем. Мало ли как оно обернется…

В параде масок могут принять участие все желающие при одном условии: наличии тематического костюма. Он может быть и собственного изготовления, и сшитый на заказ, и купленный, и арендованный, главное – более-менее соответствующий теме карнавала.

 

Впрочем, как мы заметили ранее: не все костюмы соответствовали эпохе. Более того, самые красивые из тех, что мы видели на улицах и площадях, так и не появились на сцене. Вот лишь некоторые герои, которых мы успели отловить. Кстати, пока  гонялись за ряжеными, как-то упустили процедуру голосования и не узнали, чей костюм признали лучшим…

Пара в черно-белом. У тети за юбкой собачка. Слева. Тоже черно-белая.

Дама с недовольным лицом, Д’Артаньян и их сутулый спутник…

Семейная пара в обществе себе подобных. Дед недоволен.

Обратите внимание на ресницы улыбающейся тёти.

Пара в исторических костюмах…

 

Люди в синем. Тетя в мужской шляпе, которая сползла набок…

 

Ещё одна скромная пара…

И коричневые…

И ещё коричневые…

Тетя-пианино с настройщиком. У тети на голове корабль, съехавший набок.

Веселая сеньора из Феррары. Пригласила в гости.

Две тёти в розовом. Одна стеснялась и закрывалась метелкой из павлиньих перьев, но потом дала себя запечатлеть……

 

Пара тёть. Золото и серебро. Работают на контрасте.

 

Еще пара тёть. Красное и черное. Тоже контраст.

Три веселых дяденьки, один из которых с пистолетом…

Один веселый дедушка в интересном образе…

Дяденька-часы с кокошником и его спутник – часовых дел мастер.

Дедушка и бабушка с лепестками и лопаткой. Гоняет его лопаткой, наверное…

 

Пара с клетками, в которых сидят искусственные птицы…

Тетя-чебурашка-бабочка с золотыми розами…

Тетя в черном с бусами от уха до уха…

Парень в белом. Пьеретта. Талант – он всякий бывает…

Кто это – идентифицировать не удалось: красно-белые в целлофанах…

Сине-белые. Зачем им ещё и пара масок в руках – непонятно…

 

Модный тренд: черепа-кости в стилистике 19-го века…

Дяденька в розовом.

Дяденька в розовом вместе с супругой и подругой семьи…

Кстати, эта семейная пара практически каждый год участвует в карнавале, изумляя  нарядами даже привыкших ко всему венецианцев. Мы видели их накануне, вместе с детьми и собаками, поэтому предполагаем, что они все-таки и есть венецианцы. Вот они же пару лет назад. Все в белом.

Тетенька просто местная знаменитость: во время гуляний, коллеги с итальянского канала RAI UNО снимали только её. Не знаю, как у них, но у меня она полностью в кадр никак не помещалась: очень уж широконькое платьице…

Ну и самая красивая пара карнавала – их выбрали мы…

Вот какой он, венецианский карнавал. Это, конечно, не всё. Но всё и не опишешь. Как описать то, что нужно увидеть собственными глазами, прожить и почувствовать? Венеция сама по себе – волшебный сон, а карнавал – красочная иллюстрация к нему. На реальность это мало похоже. Не ухватишь её, реальность эту венецианскую. То растворится призраком в тумане, то скроется в лабиринте переулков, то сольется с зеленой водой каналов, то мелькнет тенью за тусклыми окнами средневековых палаццо. Да и существует ли она, Венеция эта?…

© Д. А. Скоробутов, 2011.